此次三省秋季游，首站是河南开封，虽然2021年来过此地，但正遇上疫情严控，很多景区不开放，这次等于是重游。10月14日出发飞往郑州，下机后乘动车80分钟至开封。
古都开封（上 · 城外）
开封市位于黄河中下游平原东部，地处河南省中东部，境内地势平坦，河流众多，分属黄河、淮河两大水系，五湖四河环绕市区，故有“北方水城”之称。开封古名启封，春秋时期郑庄公在城南朱仙镇修筑储粮仓城，取“启拓封疆”之意，西汉时为了避景帝讳更名为开封，又名汴梁、东京，人称“八朝古都”，夏朝在此建都217年，这是开封有明确历史记载的首次建都，战国时期的魏也迁都于此，使之成为当时繁华的名都大邑之一，公元前225年秦国战将王贲堵截黄河大堤，引黄河水入鸿沟淹城，开封成为一片泽国。五代时期的后梁、后晋、后汉、后周相继在此定都，开封成为中国北方的区域性经济文化中心，但在未进行大规模营建，只是对原有的7座城门分别更名。北宋建隆元年（公元960年）赵匡胤在开封城北40里的陈桥驿发动兵变，建立宋朝定都开封，历经9帝168年，这是开封历史上最为辉煌的时代，经济文化发达，社会生活繁荣，城内人口达150万，正式取代洛阳成为全国政治、经济、文化、交通中心，也是世界上最繁华的大都市，张择端的作品《清明上河图》生动描绘了清明时节开封汴河两岸的繁华景象。明代改为开封府，清朝基本沿袭明朝行政区划，现为地级市，辖5区4县。
《清明上河图》中的开封
《清明上河图》中的开封
《清明上河图》中的开封
开封历史上最早的城是2300多年前的战国魏都大梁城，与今城墙部分重合，位置稍偏西北，现存的开封城墙始建于唐代，唐建中二年(公元781年)重筑南北朝时的汴州城，是如今开封城墙历史的开始。据《北道勘误志》等文献记载，扩建后的汴州城周围达20里155步，有城门7座，把汴河圈入了城内，这次重筑后的汴州城，奠定了今日开封城墙的基础。北宋定都开封，史称东京城，形成由外城、内城、皇城3座城池相套的宏大城郭，到北宋后期时外城周长50里165步，高4丈，宽5丈9尺，居住人口达150余万。靖康二年（公元1127年），金军攻破开封，北宋至此灭亡，金宣宗完颜珣将开封城向南北两面分别进行了扩筑，使北宋内城向南扩了350米，到今大南门一带；向北面扩筑了750米，至今开封城墙北段，金人扩筑后的东京里城，确定了今日开封城墙的规模。
开封城墙
开封城墙
开封城墙
明太祖洪武元年(1368)，重修开封城墙，改土城为砖城，城墙周长20里190 步，高3丈5尺，宽2丈1尺；城濠深2丈，阔5丈，但开封城几经战火，水患也十分严重，一代名城逐渐湮没于历史长河。现开封城墙系清道光二十二年（公元1842年）重建，青砖结构，城墙加高至高8米，加宽至5米，周长14.4公里，现古城平面呈长方形，南北宽约3.8公里，东西宽约3.4公里，总面积近13平方公里，与原东京内城规模大体相近，是河南省现存规模最大的城垣建筑，虽不及原北宋都城之宏大，但仍为中国现存的第二大古城，城墙长度仅次于南京，现为国家重点文物保护单位，原有城门虽均在前几十年间拆除，但经1994—2017年整修后，陆续恢复西门（大梁门）、北门（安远门）、小南门（新门）3座城门，往日颓毁的残垣已不复见，环绕古城的护城河也已恢复。
开封城墙
开封城墙
开封城墙
开封城墙
护城河
开封与其他古城最大的不同，在于如今的城墙之下叠压着5层古城墙，说明虽历经多个朝代，但其位置、格局乃至重要坐标都未改变。开封临近地上“悬河”—黄河的中下游，自古与黄河就有撇不开的关系，历史上曾多次被淹没，其城市历史的前半段蒸蒸日上，鼎盛繁荣，皆因源于黄河的运河之水，因“四水贯都”而成为全国运河交通的中心城市，这种城水相依的古代城市规划，影响了后世一千多年中国运河都城布局和城镇形态。开封历史的后半段却螺旋下降，日渐衰落，自南宋建炎二年（公元1128年）东京留守杜充自决黄河水淹东京城起，开封开始不断遭受黄河的侵害，此后水患不断，河道不断南徙，开封变成了黄河迁徙的起点，在明中期黄河甚至一度穿开封南部而过，一直到明末清初黄河河道才基本固定下来，至今仍悬踞开封城北10公里处。据《开封黄河志》记载：从公元1180—1944年前后764年间，黄河共决溢338处，平均两年多一次，开封城曾7次被淹，其中明崇祯十五年（公元1642年）和清道光二十一年（公元1841年）更是特大水患，开封城遭到了灭顶之灾，但淹没7次后开封也重建了7次，每次重建都是在原址上，而且几乎都是同比例，故形成“城摞城、墙摞墙、路摞路、门摞门”的叠加形态，在地面至地下14米处，自下而上叠压着战国、五代、宋、金、元、明、清等不同年代的7座城池遗址，这种情况不仅在中国各地古城中绝无仅有，就是在世界上也是独一无二的。如今城墙大部分已湮没在各种建筑之中，开放的登城口有大梁门古马道登城口、安远门登城口等4个，但正南门城楼并未修复，从实地看开封古城墙在城门两侧较高，其余地段相对较低。我们车观了安远门、小南门，实际登上了西侧的大梁门，此门始建于唐建中二年（公元781年），北宋时期称“阊阖门”，明洪武元年（公元1368年）朱元璋改其名为大梁门，现为1998年重建，通高26.3米，设3个拱形门洞，城楼采用重檐歇山式建筑风格，是复建3座城门中最宏伟的，也是开封古都的重要象征，2010年开封计划修建一条主要道路，因为工程涉及穿过现存的古城西墙墙体，引起社会各界的广泛讨论，甚至出现了“穿墙派”和“保墙派”，最终制定了道路下沉的方案，有效保护了古城墙。
安远门
小南门
大梁门
多次将开封陷入灭顶之灾的黄河，就位于城北的柳园口乡，最近距离仅有6公里，过去人常说：“黄河是铜头铁尾豆腐腰”，河南开封河段就是这“豆腐腰”，黄河冲出郑州邙山最后一个峡口，进入平原后落差骤然变小，水中泥沙大量沉积，致使开封段的黄河河床以每年10厘米的速度增高，经日积月累已高出开封市区地平面7—8米，最高处达10米以上，从而导致了两岸大堤逐年增高，由于开封地势较低，整个堤坝如悬在城市之上，因黄河被两岸大堤夹着从城北高处汹涌流过，故被称为“地上悬河”，史载黄河从金代改道开封附近后，至清末黄河开封段决口120多次，开封城曾7次被淹，最大的一次开封城内37万人被淹死34万，黄河泥沙把开封全部埋在了地下，唯一留下只有铁塔，此后开封城在地图上消失了整整20年。最近的一次是道光二十一年（公元1841年）黄河决堤，水退之后的沉积泥沙提高了城内外地平面，导致清初重建的开封城墙“变矮”。
黄河开封段
黄河开封段
黄河开封段
黄河开封段
新中国成立后不久，毛泽 东于1952年10月到开封柳园口视察，指示“要把黄河的事情办好”，我们在安远门内坐6路公交向北前往黄河游览区，那里是毛泽 东当年视察黄河处，但下车后只看到两块石碑，却未见游览区的大门，听路边一男子称景区已关闭，如花10元可车载我们到黄河岸边，途中看到一座林则徐塑像，原来虎门销烟后他虽遣戍伊犁，但途经扬州时接到皇帝命令:“折回东河效力赎罪”，清道光二十一年（公元1841 年）黄河再次决口，淹没河南、安徽的大片土地，开封城首当其冲，林则徐到开封时，这里已被水围两个多月。林则徐坐镇工地，坚守堤坝，率领民众和士卒奋力抢险，“每日五鼓赴工督理，三更始旋寓所”，历时 5 个多月，动用数万人力，建设从马头到小马圈的防洪新堤，总长 8．7公里在柳园口合拢，终于驯服黄河回归故道，保住了被水围困长达8 个月的开封城。这里的大堤似一张巨大的弓射向黄河，左侧是水稻乡马头村，右侧是柳园口乡小马圈村，有力地拱卫着黄河堤防，开封人习惯称这段弓形大堤为“林公堤”。我们来到黄河岸边远望，“悬河”的感觉并不明显，但这里的河面宽达12公里，河床高出开封市区7—8米。
毛泽 东视察黄河处
毛泽 东题字碑
林则徐塑像
黄河开封段
古都开封（下 · 城内）
由于开封古城多次被淹，真正保存至今的北宋地面古建筑不多，其中最具代表性的文物就是铁塔，被誉为开封的“镇市之宝”，其正前方的接引殿系三门牌楼式仿宋建筑，1986年为供奉北宋文物“接引佛”而建。铁塔建于北宋皇佑元年（公元1049年），采用了中国传统的仿木砖式结构形式，八角十三层，高55.63米，是开封仅存的两处北宋地面文物之一，并为此塔专门建成一座公园，但其真正的名称为开宝寺塔，其前身原是一座木塔，建造与阿育王佛舍利有关，此舍利原位于浙江杭州，后来吴越王降宋，赵匡胤就在此寺修建了13层木塔用以供奉,当时被称为“京城之冠”，但建成55年后木塔毁于雷火，后来宋仁宗重修开宝寺塔换了地方，为了防火材料由木料改成了琉璃砖,这就是今天我们见到的铁塔，因其通体镶嵌褐色琉璃砖，颜色近似铁色，从元代起民间就俗称为“铁塔。
铁塔公园
接引殿
当年负责设计和监造的是人称“造塔鲁班”的木工喻浩，塔初建成时远远望去塔势偏西北倾斜，有人惊奇地问其原因，他说：“京师地平无山，而多西北风，吹之不百年，当正也”，如今的铁塔不仅被西北风吹正了，而且已向东南方向倾斜71厘米，可见他的用意精细，谋筹深远。虽然用的是铁色琉璃砖，但建筑手法却仍是木架结构的原理，通身用28种不同形状的结构砖组合，在柱、枋、斗拱等结合处均用特别烧制的子母砖，有榫、有卯地紧紧扣合在一起，严丝合缝，浑为一体，如铁铸一般，所以建成至今已近千年，历经战火、水患、地震等灾害仍巍然屹立，令建筑专家和游人叹为观止，故号称“天下第一塔”。1938年6月侵华日军向铁塔发动炮击，塔身中弹七、八十发，铁塔北侧遍体鳞伤，第八、九层被打穿了外壁，留下了两个2米大的深洞，但塔身不倒，巍然屹立。
天下第一塔
开封铁塔
1952年10月毛泽 东来开封视察黄河，顺便游览了铁塔和龙亭，陪同的省委书记介绍了塔上的大窟窿，毛主席说：“这座铁塔名不虚传，代表我们中国人民是打不倒的，他们把它打不倒，我们把它修起来。”1957年经十多次试验，终于成功烧制成和铁塔基本相同的琉璃砖，此塔以崭新的面貌展现在世人面前。我们走近细看塔身，每层塔门正中镶有黄色琉璃阿弥陀佛像，48尊均为琉璃浮雕珍品，各种花纹砖有50余种，有佛像砖，如菩萨、飞天、五僧、立僧、供养人、伎乐等；有动物图案砖，如狮子、云龙、降龙、双龙、麒麟等；有花卉砖，有宝相花、海石榴花、莲荷花、牡丹花、芍药花等，还有璎珞、流苏等装饰花纹砖，而在挑角、拔檐、转角等处采用各种艺术装饰砖，有麒麟、套兽、云龙猫头、重檐滴水等共20多种，开封市现有的13处“国保”文物中，唯有此塔为首批“国保”。
开封铁塔
铁色琉璃砖
开封铁塔
据说另一处北宋地面文物是州桥遗址，位于中山路与自由路十字路口东南侧，州桥是北宋时期御街和汴河交汇处的一座著名桥梁，也是开封全城水陆交通的中心。开封因汴河流过又称汴州，这一带是京城最繁华的区域，州桥是京师的象征，为东京城中轴线与大运河交汇处的标志性建筑，历经五代、北宋、金、元、明六朝，使用时间长达800多年，其始建年代可追溯至唐代建中年间（公元780—783年），时任汴州刺史李勉扩筑城池时将汴河圈入城内，并在汴河与御街交叉处修建了此桥，因正对汴州城南门得名“汴州桥”，五代时称“汴桥”，
州桥遗址
州桥遗址
宋代因汴河被称为“天河”改名“天汉桥”，但民间仍俗称为“州桥”；明代经重修改为砖石拱桥，南北长25．4米，东西宽48米，宽度大于长度的桥梁较为少见，桥下是三伏三券，孔高6．6米，拱跨5．8米，铺砌工艺符合宋代《营造法式》，应属宋代桥基，明末崇祯十五年（公元1642年）州桥被黄河泛滥后的泥沙淤埋，2018年考古时被发现挖掘，还原了大运河及东京城繁荣的宏大历史场景，展示了唐宋至清代汴河开封段的兴废演变过程，说其是地面建筑，实际上位于地下十几米深处，主要看点是东侧南北两岸的巨幅石雕祥瑞壁画，
州桥遗址
州桥遗址
其面积达400平方米，为北宋最大石刻，规模、题材、风格均代表了当时最高规格和雕刻技术的最高水平，州桥遗址的发现不仅填补了北宋艺术史的空白，见证了北宋时期国家文化艺术的发展高度。此次考古从2018年起长达7年，曾入选2022年度十大考古新发现，现在遗址仍为大面积的围档，中山路也为此拐了一个大弯，根据考古发掘结果并参考文献资料推测：宋代州桥为柱梁平桥，桥下密排石柱，但宋桥已不存，现为明代早期修建，是在宋代州桥桥基基础上建造的，为单孔砖券石板拱桥，南北跨度25.4米，宽近50米。
石雕祥瑞壁画
石雕祥瑞壁画
东侧的河道南北两岸的巨幅石雕祥瑞壁画，是本次考古最重要的成果之一，这一发现首次实证了《东京梦华录》一书中“近桥两岸皆石壁，雕镌海马、水兽、飞云之状”的记载，石壁采用16层石块垒积砌成，其上雕刻有海马、瑞兽、祥云等，纹饰通高约3.3米，显露出的石壁最长约23.2米，构成巨幅石壁长卷，由一匹海马、两只仙鹤构成一组图案，每组图案的长度约为7.5米，每幅石雕壁画推测共有4组图案，已完整揭露出来3组，另有1组被明代州桥雁翅所遮挡，根据推测每幅石雕壁画总长度约为30米，由于距离较远看不清细节，但现场有清晰的近照图片。
石雕祥瑞壁画近照
石雕祥瑞壁画近照
石雕祥瑞壁画近照
州桥遗址另一看点是地层，涵盖宋金元明清多个时期，在一个巨大的长方型深坑中，清晰呈现了“桥摞桥”（宋代州桥下叠压唐代残基）、“路摞路”（御街千年未变的中轴线）、“河摞河”（汴河河道演变）的立体叠压现象，是开封“城摞城”历史地理奇观的理想窗口。由于新郑门遗址城摞城博物馆未开放，大梁门北侧上马道朝代上下叠压的城墙遗迹也不大，但在这里就可以大面积很直观地看到，在地下3—14米处上下叠罗汉似的摞着6座城池，其中战国时期魏国都城大梁在地面下12至14米处，唐朝汴州城在地面下10至12米处，北宋的东京城在地面下8至10米处，金朝的汴京城在地面下约6米处，明朝开封城在地面下3至5米处，而清朝的开封城最浅，位于地面下3米处。
“城摞城”奇观
大梁门“城摞城”奇观
离开州桥遗址后本想去附近的大相国寺，但不知什么原因没有开放，古城内还有几处古建筑值得一游：位于市中心的鼓楼曾是中国最早的鼓楼，有“中国钟楼在西安，鼓楼在开封”之说，其始建可追溯至宋太祖时期，宋代原建筑毁后明洪武十二年（公元1379年）再建，由河南都司都指挥使徐司马在遗址上重筑，曾是开封城的商业文化中心与城市地标，1948年开封第一次解放时毁于战火，仅剩余下部的台基，1976年因城市建设台基也被拆除，2013年复建开放。开封鼓楼台基高约10米，砖砌瓮门贯通东西大道，现在仍可通行汽车，台基上部为两层楼阁，东西檐下悬挂巨匾，西檐题“声震天中”，东檐题“无远弗届”，体现其古代的报时功能。
开封鼓楼
开封鼓楼
位于明代中山王徐达府遗址的山陕甘会馆，始建于清朝乾隆年间，现存建筑为关帝庙部分，建造考究，装饰华丽，其中砖雕、石雕、木雕堪称古建筑三绝，是全国重点文物保护单位，会馆建筑中轴线最南端的照壁雄伟壮观，建于清乾隆四十一年(公元1776年)，高8．6米，长16．5米，大体可分为台基、壁体和庑殿顶三部分，是砖雕、石雕最集中的地方。会馆中部的牌楼是为歌颂关羽而建，其平面布局三角鼎立，为六柱五楼三牌坊，因呈鸡爪形俗称“鸡爪牌坊”，这种样式的牌坊我们还是第一次见，前后两面悬挂近两米高的“大义参天”、“流芳千古”巨匾。
山陕甘会馆照壁
山陕甘会馆
“鸡爪牌坊”
“鸡爪牌坊”
“鸡爪牌坊”
至于所谓的开封府完全是现代建筑，门票却高达64元，我们逛了一圈就马上出来了，最后来到中山路北段的龙亭公园，沿中间的御道一路向前，每年一次的菊花盛会主会场设在这里，过几天菊展即将开幕，工作人员正忙于布景，潘家湖和杨家湖分别位于御道两侧，其中东面为潘家湖，西面为杨家湖，传说东湖为宋朝太师潘美的府第，其陷害忠良是个奸臣，所以宅院里的湖水是浑的；西湖为宋朝名将杨业的府第，其舍身救国是个忠臣，所以宅院里的湖水是清的。御道尽头是座高16米的小山，其历史可追溯至北宋时期，据史志及笔记记载，这一带原是五代时期的后梁、后晋、后汉、后周的宫殿遗址，宋太祖赵匡胤登基后在此基础上扩建为宋皇宫，
龙亭公园菊展
龙亭公园菊展
龙亭公园菊展
龙亭公园菊展
北宋时这里成为皇城，皇宫遗址位于龙亭下，中心大致位于龙亭大殿前的潘、杨湖一带，明初周藩王府在宋皇宫遗址上筑土山，名为“煤山”，现在的龙亭大殿是清康熙三十一年（公元1692年）建造的万寿宫，亭内供奉皇帝万岁牌位，每逢节日大典或皇帝诞辰，地方官员来此遥拜朝贺，于是煤山改为龙亭山，简称“龙亭”，是整个清代建筑群体中的主体。大殿建于72级蹬道的平台之上，坐北朝南，三面环水，东西长19.10米，南北宽11.90米，立于高达13米的巨大青砖台基之上，殿前是用青石雕刻的蟠龙盘绕的御道，据说云龙石雕上至今还留有赵匡胤当年的马蹄印。御道东西两侧各有上下蹬道和便道。登上龙亭大殿，潘杨二湖及龙亭公园的景色一览无余，远处的宋都御道及古都风貌尽收眼底。
龙亭
龙亭
龙亭
龙亭
函谷关
历史上共有三个函谷关：秦函谷关、汉函谷关、魏函谷关，其中位于河南灵宝市的秦关最早，始建于战国时期，为中国古代建置年代最早的军事要塞，距今已有3千多年历史，其西据高原，东临绝涧，南接秦岭，北塞黄河，因设在峡谷中深险如函而得名“函谷关”，“函”是指盛物的匣子或套子,形容幽深、封闭，此关是后来全国各地众多雄关险隘的鼻祖，故被誉为“天下第一关”。秦函谷关地处“长安古道”，紧靠黄河岸边，是洛阳到长安的必经之地，这条古道东西长7.5公里，南侧主峰高达1900余米，沿途绝岸壁立，道路狭窄，易守难攻，来往仅容一车通行，故曰“车不分轨，马不并鞍”，有人用“一泥丸而东封函谷”来形容，在军事上居有重要地位。
秦函谷关
秦函谷关
汉函谷关西距秦函谷关150公里，位于河南省新安县东3.5公里处，汉武帝元鼎三年（公元114年）由楼船将军杨仆出资兴建，后已废弃仅存遗址，但从网上图片看，我更喜欢其原始古朴的风貌，而现在的秦函谷关则太新、大现代了。魏函谷关也在灵宝市境内，距秦函谷关北5公里，本为曹操运输粮草的官道，魏正始初年（公元240年）弘农太守孟康在运粮道入口修建关楼，后毁于抗日战争期间，仅存古道和烽火台遗址，建设三门峡大坝时已被淹没，现在人们所说的函谷关主要是指秦函谷关，距今已有2000多年的历史。此关地势险峻，山高谷深，自古就是兵家必争之地，特别是在春秋战国和秦汉时期，秦国凭借此天险多次击退六国联军的进攻，历史上曾历经200多次大小战役，其中16次为大战役，有些战役甚至决定着王朝兴衰，深刻影响了中国历史的进程。
汉函谷关（网络图片）
汉函谷关（网络图片）
早在东周后期的慎靓王三年（公元前318年），楚怀王协同六国伐秦，秦国依傍着函谷天险，使六国军队“伏尸百万，流血漂橹”，后多次“合纵”攻秦均以“至函谷，皆败走”而告终。秦始皇六年（公元前221年）最后一次攻秦，在函谷关再次大败而归。楚汉相争时项羽率军40万西进函谷关，得知刘邦已进关中，并派兵扼守了函谷关，项羽大怒强攻，烧毁关楼。“安史之乱”时（公元756年）唐军与叛军在此进行过“桃林大战”，安禄山在函关古道两侧伏击致唐军大败，20万人只有8千逃脱，主将哥舒翰被迫投降，长安随后陷落，此外还有“出谷会师”、“修鱼之战”、“周文入关”等战役，1944年抗战时期这里也是战场，中国军队与日军的函谷关大战就是在此进行。
秦函谷关
函谷关
灵宝位于河南省最西端，处在豫晋陕三省结合部，函谷关在市区东北15公里处，网上说市区至函谷关有两种方式，一是坐8路公交直达，二是1路至终点再转1路区间公交，但我们在灵宝才发现8路公交已停开，所以只有后一种方法可达，1路公交的终点是金尧产业园，我们到此后并未看见1路区间公交，这里距函谷关还有10公里，只能打网约车前往，交通不算方便。一进景区大门看到的就是江泽民的题字，看来他也曾到此一游，函谷关位于景区最深处，我们还要再坐10元景交车，原关楼在公元前206年时被项羽焚毁，此后屡次重建，1937年日机轰炸
江泽民题字
函谷关楼
函谷关
函谷关楼
导致关楼损毁，现在关楼是建于1992年的仿古建筑，为一座双塔双门式关楼，颇有秦汉宫阙的风范，三层悬山顶四阿式，这种风格的建筑样式在国内实属罕见，据说是参照四川青羊宫汉墓出土的画像砖，根据汉代画像砖上函谷关东城门图案修建，因二主楼顶端各饰一只丹凤鸟，俗称丹凤楼，今天这里正举行庆重阳活动，关前广场上乐声嘹亮，非常热闹。广场前方有一桥架于东面的涧河上，后侧就是函关古道，全长15华里，是古代洛阳到长安的必经之路，路旁可见高5米秦汉烽火台遗址，从展览馆模型看关后山高谷深，函谷关正卡在关口的位置。
函关古道
函关古道
函关古道
秦汉烽火台遗址
函关古道模型
函谷关还是道家的圣地祖庭，进景区不久便能看到巨大的老子金像，相传周昭王二十五年（公元前966年）老子入关，关令尹喜登台见紫气东来，知有异人通过，便整日在此恭候，果见老子驾青牛而来，即迎邀留住，虚心向其请教，“紫气东来”的成语就源于此。函谷关的太初宫始建于西周，原是关令尹喜的住所，老子来到函谷关时，尹喜把自己的住所让出，老子在此完成了千世流传的《道德经》，共81章5000余字，提出了一个以道为核心的思想体系，具有丰富的朴素辩证法思想，保存了许多古代天文、生产技术等方面的资料，还涉及军事和养生之道，据联合国教科文组织统计，其全球发行量仅次次于《圣经》。
老子金像
道家之源
道家圣宫
老子骑青牛像
为了纪念此事，后人便在老子著经的地方修建了太初宫，所谓太初在道教中指天地最初形成的元气或状态，此道观也被誉为“天下第一圣宫”。老子在此写下的《道德经》后飘然远逝，函谷关因此而名垂千古，成为道家文化的发源地，现存太初宫主殿建于唐以前，元明清各代均有修葺，殿脊和山墙檐边上塑有麒麟、狮、虎、鸡、狗等珍禽异兽，神形兼备，自成规矩，宫前现存石碑两通，一通立于元大德四年(公元1300年)，一通立于清顺治年间，上面都记载着老子骑青牛过函谷关的故事，左侧还有一块“灵石”，据说是老子著经之桌。
太初宫
太初宫
元代石碑
灵石
围绕着这座名关还流传着“公孙白马”、“鸡鸣狗盗”、“关东出相，关西出将”、“唐玄宗改元”等历史典故和传说，其中“鸡鸣狗盗”发生于战国时期，四君子中孟尝君的名气最大，秦昭襄王为了成就霸业，就请孟尝君来做丞相，秦国大臣因怕影响自己的地位，千方百计在秦王面前说孟尝君的坏话，本想重用孟尝君的秦王，一时拿不定主意，只好将其暂时软禁。孟尝君找了个机会逃离秦国，到函谷关时正值半夜时分，当时秦法规定函谷关“日入则闭，鸡鸣始开”，秦兵追赶十分紧迫，幸好随行的一个门客模仿鸡鸣，骗得关吏开启关门，孟尝君一行才得以脱险，现此地还建起一座鸡鸣台，左侧还有一片小碑林。
鸡鸣台
碑林
碑林
函谷关不仅是军事要冲和道家圣地，也是古代中原与西北文化经济交流的重要节点，西汉以后虽然函谷关东迁，但帝王名臣和文人墨客到此仍无比感慨，司马迁、唐太宗、唐玄宗、李白、杜甫、白居易、陆游、司马光等均吟诗怀古，流传至今的多达100多篇，李世民有“崤函称地险，襟带壮两京”，李白有“函谷如玉关，几时可生还?”，杜甫有“西望瑶池降王母，东来紫气满函关”，岑参有“根草蔓遮古道，空谷千年长不改。寂寞无人空旧山，圣朝无外不须关”，陆游有“道德五千言，巍巍众妙门”。函谷关所处的位置原是秦国的东大门，对其具有重要的战略意义，故许多重要的战争发生于此，秦朝统一六国后此关就失去了军事防御要塞的意义，相较而言潼关的作用就逐渐体现出来，其位置显得比函谷关更为重要，在军事上的地位就逐渐代替了函谷关。
函谷关楼
函谷关楼
函谷关古树
潼关
潼关本属于陕西省地界，但由于距函谷关仅70公里，历史上人们常将两关相提并论，故将其附在函谷关后。从函谷关沿黄河一路向西，就是陕西省的东大门—潼关，史称“畿内首险”、“三秦镇钥”、“四镇咽喉”，是汉末以来东入中原和西进关中的必经要隘，两关均位于连接洛阳与西安的崤函古道上，分别扼守峡谷的东西两端，但潼关与函谷关不同的是：这里不仅仅是一道关，而是一座城。潼关的地理位置十分特别，可以用“山河环抱，多重屏障”八字形容，从中国地图看黄河中上游呈一个巨大的“几”字型，最后沿晋陕大峡谷一路南下，在此形成唯一的一个小于90度的急弯，随后掉头向东奔腾而去。
潼关位置
潼关就位于此湾的黄河南岸，其历史也源远流长，商谓桃林，周称渭汭，春秋为桃林塞，关城始设于东汉永初三年（公元109年），因临近潼水而得名，从此取代函谷关成为新的关中门户，也是关东与关中的分界线。潼关的崛起始于汉代以后，隋唐时期达到顶峰，军事价值比函谷关延续更久，但从始建至唐代曾两经迁徙，三地设防，位置多变，关城原位于南塬上，唐天授二年（公元691年）从塬上北迁到塬下，也就是现在潼关古城的位置设县，处于黄、渭两河交汇处，地势更加险要，杜甫《潼关吏》诗云“连去列战格，飞鸟不能越”、“艰难奋长戟，万古用一夫”，宋代苏轼曾5次路过此地。
历代潼关位置图
左上方为黄、渭两河交汇处
明初始设潼关守御千户所，继升格为潼关卫，所辖军屯分布于灵宝、阌乡、华阴、渭南澄城等10个州、县。明洪武五年（公元1372年）千户刘通筑城，4年后又将关城向南、向西作了大规模的扩建，东、西、北三面由板筑而成，城高约16米，南面削成垛口高达30多米，城池周长11.2公里，把麒麟山、凤凰山、象山、印台山、笔架山等囊括城中。城门开6处，每处各有两洞，中有瓮城相连，后又建南北水关门两个，南边北门筑闸楼七间，内设天桥；北边门筑闸九间，潼水穿城而过经潼津桥注入黄河。六大城门除南门无楼外，东西城各有两个，清代在此基础上三次维修扩建，其中以乾隆年间规模最大、工期最长，堪称潼关历史甚至是清朝县级城垣维修最大工程，
潼关古城牌坊
乾隆朱批“不可惜费，以壮观瞻”，除城墙上的宏大建筑而外，在关城内外还建有30多处庵堂寺庙，城内的街道主要有育贤街、帅府街和西关大街等9条，纵横排列的巷道50多条。此关占据晋豫陕三省交界处，由此北渡可到山西风陵渡，战略地位十分重要，历来为兵家必争之地，东汉建安十六年（公元211年）曹操与马超在此激战，曹操以沙筑墙用水浇灌，一夜冰冻成垒，马超兵败西逃，潼关之名始见于史，南北朝时北周愍帝宇文觉打败东魏大将窦泰的战斗也发生在此。唐天宝五年（公元756年）唐将哥舒翰统兵20万镇守潼关，但玄宗听信杨国忠谗言，迫使哥舒翰出关作战，结果被叛军安禄山打败，占据潼关后西进长安，致唐玄宗仓皇离京西逃。
潼关古城巨碑
唐广明元年（公元880年）黄巢起义军由洛阳进发，唐将田令孜率兵10万镇守潼关，不料起义军由禁沟潜入，夺取潼关直捣长安。宋代“靖康之变”后潼关为金所得，将兵力完全集中潼关附近，有人向蒙古铁木真建议：“金廷居汴将二十年，所持以安者唯潼关、黄河耳”，所以金天兴二年（公元1233年）蒙军包围汴京时首先夺取潼关，双方围绕潼关多次展开争夺战，最后以蒙军占领取胜。元朝末年朱元璋攻破潼关，从而占领了陕甘二省，整个关陕地区才迅速得到平定。明末李自成两战潼关均以失败告终，最后只能遁入九宫山隐居。抗日战争期间日本侵略军隔河炮击、飞机轰炸，国民党军队修筑工事时拆除大量建筑，西城门楼和箭楼被毁。
潼关南山
新中国成立后修建三门峡水库，该工程列入苏联援助项目之中，因苏联专家预计水库蓄水后潼关古城将被淹没，当地将县城搬迁到南面12公里处，令人遗憾的是古城内的建筑陆续被拆除，城墙、城门、街巷等历史遗迹大多损毁，仅余水坡巷等少量明清民居保留，更令人遗憾的是水库建成后实际蓄水位从未达到预期，但潼关古城历史建筑已荡然无存。1998年潼关古城重建工作启动，投入巨资高达40亿元，2013年还被列入全国第7批重点文物保护单位，现在游人较多，商业街餐馆众多，这里最有名的小吃是老潼关肉夹馍，与陕西其他地方比确实味道不同。我原以为修复的古城至少应有城墙，实际上并没有哪怕是一小段，倒是黄河边的水关北门楼建得宏伟高大。
水关北门楼
水关北门楼
文保碑
我们到此并不为参观仿古建筑，而是怀古追思，原关始建于明宣德年间（公元1426—1435年间），后经过三次大规模的修缮，明万历二十九年（公元1601年）将其命名为“镇河”，清康熙十九年（公元1680年）却被潼河洪水冲毁，可见古时潼河水势不小，5年后启动重修工程，乾隆五十六年（公元1792年）修复城垣及关楼，闸楼下设5个出水涵洞，与南水关形成“三进五出”格局，既有利洪涝期快速排水，又能在战时形成防线。抗战时北水关被对岸日军炮击受损严重，1959年老城搬迁时北水关及城墙均被拆除，2017年在原址南侧50米处重建，但这里并没有多少游客。在附近路口我们还看到一处明城墙残存遗址，与高大的门楼形成鲜明的对比。
水关北门楼
水关北门楼
明城墙残存遗址
由此走向黄河边，可见抗战时国民党军队修筑的碉堡遗址，窗口正对北面的黄河，当年中日双方隔河对峙，但日寇终未越黄河。我们看着滔滔河水从眼前流过，心中不禁感慨万千，一块巨石上刻着“不到黄河心不甘”，对面就是山西最南端的风陵渡，但自从下方不远的黄河大桥建成后，古渡口已变得落寞冷清了。
黄河岸边
碉堡遗址
“不到黄河心不甘”
黄河由此滚滚向东
潼河旁的东山高约百余米，那里是古城重建的重点，仰望去层层叠叠甚为壮观，我们拾级而上，很快登上山顶，在北侧的观景台极目眺望，可见屹立在黄河边的水关北门楼，渭河在其左侧汇入黄河，中间更远处就是黄河，在此向东拐了一个大弯。东山顶最大的建筑是山河一览楼，楼内一层为潼关博物馆，
潼关东山
潼关东山
远眺黄河
山河一览楼
潼关博物馆
在门前东望远处有一白色塑像，走近一看原来是神话传说人物女娲，没想到潼关还与女娲有关，一座高18.8米的女娲雕像坐东朝西，手捧婴儿面向黄河，象征大地之母的慈爱与生命起源，故此山又名女娲山。北魏时期郦道元撰《水经注》云：“潼关口河滩上有树数株，虽水暴涨，亦不漂没，人为女娲陵……。女娲补天缺，断整立地维，故墓在大河中，水高与高”。这里被视为女娲造人的宿居地，以东山的泥土和黄河水造人，并炼石补天。另据《陕西通志》记载，女娲在潼关黄河边“抟土造人”，并在东山上群居繁衍，对岸边的风陵渡就是因女娲姓风而得名。
第二天上午我们前东山南麓的水坡巷，早上人不多非常安静，这是潼关古城唯一保存下来的老巷子，入口处为一门楼，地面及两侧边坡均用鹅卵石铺就，别有一番特殊的情调，还有一株名为龙槐的古树，相传为乾隆二十二年（公元1757年）弘历皇帝巡视潼关时手植，别看现在此巷清静无声，行人寥寥，当年这里可是达官贵人和商贾的聚集之地，抗战中政府机关也曾在此驻扎，作为古城仅剩的一条老街，水坡巷见证了老潼关的辉煌与历史，也目睹了它的落寞与消失，2019年此巷被列为陕西省首批省级历史文化街区。
水坡巷口
水坡巷
水坡巷
水坡巷
龙槐
水坡巷
水坡巷
（未完待续，敬请期待）
